Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

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Jojo6-7
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Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par Jojo6-7 »

Bonjour à tous,

Pour partir sur de bonnes bases suite à l'achat de mon MR2 en Novembre 2017, j'ai décidé de remplacer un certain nombre de pièces.

Je vous propose ci-dessous un tuto concernant la pompe à eau.

Celle-ci n'ayant jamais été remplacée sur la voiture, je me suis dis qu'il été temps de le faire pour être tranquille par la suite.

Après maintes recherche je me suis rendu compte qu'une des modifications "performance" prisée en UK ainsi qu'au USA été de remplacer la pompe à eau 1ZZ par une de 2ZZ.

Le coût d'achat de la pompe à eau étant quasiment identique, je me suis mis en quêtes d'informations pour réaliser ce montage.

Le tutoriel s'articulera en plusieurs parties décrites ci-dessous :

-Comparatifs des pompes à eau 1ZZ/2ZZ fixations et Roue a eau .
-Comparatif des poulies
-La nouvelle courroie.
-Montage de la nouvelle pompe à eau.

On commence :)

Comparatifs des pompes à eau 1ZZ/2ZZ :

Vue de face :
IMG_1004.JPG
On s'aperçoit d'une première chose qui saute aux yeux, la pompe à eau d'origine 1ZZ posséde une poulie sertie non démontable.

La pompe à eau 2zz est vendue sans poulie qu'il faudra commander à part. (Neuf avec cette référence ou d'occase de Celica)
IMG_1141.PNG
Une autre différence apparait aussi pour ceux d'entres vous qui sont fort au "jeu des 7 erreurs"

Celle-ci concernant la fixation de la pompe à eau sur le bloc moteur.

Deux zones sont épaulées comme indiquées par les flèches positionnées sur l'image ci-dessous :
IMG_1004FL.jpg
D'origine sur 1ZZ nous avons 6 vis de fixations :

4 vis longues de 35mm
2 vis courtes de 22mm

Il va falloir prévoir un peu de visserie, pour le montage 2zz, conserver les 4 vis longues, mais remplacer les 2 vis courtes par des plus longues.

Il vous faut 2 vis de 30mm, ATTENTION 35 mm bute en fond de filetage sans plaquer le bâti de la pompe, et 25mm n'assure pas assez de filets en prise.

Comparatif des roues à eau :

Pompe de gauche 2ZZ , droite 1ZZ.
IMG_1005.JPG
Sur 1ZZ nous avons une roue à eau simplifié simplement une étoile en tôle repliée qui sert à la mise en rotation du liquide.

Sur 2ZZ nous avons une multitude de petites pales qui vont permettre un meilleur effet turbine.

Avantage pompe 2ZZ pour une réduction des risques de cavitation sur ses pales comparé a celle de 1zz.

Comparatif des poulies de nos deux pompes à eau :
IMG_1222.JPG
Le modèle 2ZZ à une poulie de diamètre 110mm , sur le modèle 1ZZ la poulie à un diamètre de 90mm.

La pompe a eau 2ZZ tournera donc légèrement moins vite à iso régime moteur comparé à celle d'origine.

Le diamètre des poulies étant différent, il va falloir recalculer la longueur de la courroie d'accessoire pour en trouver une adaptée au plus juste à notre nouvelle poulie.
(Nota : la courroie d'origine de convient pas dans cette configuration elle est trop courte et ne permet pas le montage)

Après calcul et réflexion j'ai décidé de commander une courroie de 1720mm (6PK1720) soit 30mm plus longue que l'origine. Le 6PK correspond au 6 stries de la courroie.
869367.jpg
869367.jpg (16.26 Kio) Vu 3665 fois

Passons au montage :

On va commencer par la purge du liquide de refroidissement.

Trois zones de purge vont nous permettre de vider complétement le circuit de liquide de refroidissement.

Un point a l'avant de la voiture directement sur le radiateur d'eau en bas à gauche de celui-ci :
vis purge LDR.PNG
Il s'agit d'un bouchon en plastique blanc qui comporte une croix pour le manipuler.

Toyota a penser à tout, un trou dans la tôle du châssis avant (à la verticale sous le bouchon) permet de passer un morceau de durite et une "tétine" sort sous le radiateur pour emmancher celle-ci.

Il suffit donc de positionner un morceau de durite et une bassine dessous, vous ouvrez et laisser couler.

Vous avez aussi vu sur l'illustration précédente les deux points de purge centraux, accessible par dessous la voiture environ à son centre.

Les vis de purge étant bien corrodé sur la mienne j'ai préférer désemmancher les durites d'eau en enlevant les colliers, on arrive au même but vider l'eau en partie centrale sans risque de casse des petites vis si celle-ci sont abimées. (Il faut absolument vider ce point central car énormément d'eau coule ici, plusieurs litres)

Dernier point de purge directement sur le bloc, accessible sous le collecteur d'échappement par la gauche du moteur. (Plus facile d'accès boite à air démontée).

Idem que sur le radiateur, une tétine permet d'emmancher une durite, et de travailler proprement sans en mettre partour, c'est super :D

Débloquer simplement pour laisser couler le liquide dans une bassine.
IMG_1001.JPG
Ca y est vous avait vider votre circuit de refroidissement, nous allons pouvoir passer au remplacement de la pompe.

Il va falloir commencer par démonter le boitier Canister coté droite du moteur pour libérer de la place de travail dans la zone de la pompe.

Il suffit de déconnecter les deux durites supérieur que l'on voit sur l'image si dessous. (Flèches vertes)

Puis d'enlever le boitier canister dans un mouvement vertical pour le libérer de son support.

Puis démonter les deux vis qui maintiennent ce support métallique sur la caisse (Flèches rouges)
IMG_1002FL.jpg
On y voit déjà plus clair :
IMG_1003.JPG
Nous accédons désormais à la zone en question.

Notre moteur étant équipé d'un système de tension automatique permanent, il va falloir soulager la tension de la courroie pour pouvoir l'extraire:

Point de préhension pour permettre de soulager la tension et libérer la courroie.
IMG_0997FL.jpg
Plus d'infos sur cette image de moteur démonté ou l'on aperçoit mieux le fonctionnement et le sens de manœuvre :
1zz_2Fl.jpg
1zz_2Fl.jpg (101.21 Kio) Vu 3665 fois
Voila vous avez reussi à soulager le galet tendeur de courroie et extraire celle-ci.

Nous passons au demontage de la pompe en elle méme, comme vu précédemment il y a 6 vis a enlever.

Positionner une bassine dessous un peu de liquide va s'échapper (environ un bon verre) au moment ou vous enlevez la pompe.

Récupérer l'ancien joint torique dans sa gorge, bien nettoyer le plan de joint d'appui de la pompe sur le bloc.

Nettoyer méticuleusement la gorge du joint avec le bois d'une allumette par exemple pas de contact avec un tournevis (pour ne pas marquer) on est sur de l'alu.

Positionner le joint torique neuf, je me suis aider d'un tout petit peu de graisse positionner stratégiquement de façon segmenté sur le pourtour de la gorge.

Sans ça le joint tombe sans cesse, et il y a risque qu'il s'échappe au moment ou vous présentez la nouvelle pompe.

Monter la pompe 2ZZ, attention sans sa poulie, sinon vous n'aurez pas accès au vis de fixations, si comme moi vous aviez monté au préalable la poulie sur l'établi, eh bin vous pouvez la redémonter :lol:

Prenez garde également à la position des vis comme vu précédemment en début de poste.

Serrer en étoile en y allant gentiment 9Nm préconisé dans la doc technique.

Monter la poulie sur la pompe et serrer les 4 vis de fixations de la poulie sur la pompe.

Voila vous pouvez actionner le tendeur automatique après avoir prépositionné la courroie d'accessoire.

Engager le courroie puis relâcher le tendeur.

Verifier que la courroie et parfaitement positionnée sur les différentes poulies.

Tout est ok ?

Tant mieux, on va pouvoir remplir avec du nouveau LDR, il vous en faudra 11 litres.

Remplir par le vase d'expansion, quasiment 6l passerons moteur arrêté, il va falloir démarrer pour pouvoir y insérer les 5 restant.

Démarrer donc le moteur et laisser tourner au ralenti,vanne de chauffage a fond sur le chaud, le niveau descends dans le vase, compléter au fur et à mesure.

Il faut maintenant attendre que le calorstat ouvre le circuit.

Quand le niveau ne descends plus il vous reste environ 1 voir 1.5l.

C'est assez long en statique pour le moment le radiateur de chauffage et la soufflerie souffle froid, il y a donc de l'air dans ce point haut.

Il faut purger à l'avant sur la durite de chauffage et radiateur comme illustration ci-dessous : (positionner les durites dans une bouteille vide pour voir l'air s'échapper et le LDR arriver)
Purge Air.PNG
Purge Air.PNG (82.5 Kio) Vu 3665 fois
Pour favoriser la purge,je vous conseille de rouler un peu, en effet au bout d'1km, d'un coup j'ai du chauffage qui arrive.

Purger à nouveau moteur tournant une fois arrêté.

Laisser s'écouler un peu par les durites dans la bouteille pour être sur de purger la totalité de l'air.

Compléter le niveau dans le vase.

Vous avez du chauffage de façon intense dans la voiture ?

Good Job, c'est bon signe vous avez réussi à purger comme il faut. :partyman:

Maintenant profitez de votre bolide. :-D

Toyota conseille ensuite de vérifier son niveau 500km plus tard. Le compléter si nécessaires.
Mr2 2002. :D
Audi S4 B5. :-D
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Jock mesrine

Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par Jock mesrine »

Salut,


sympa ton tuto, dsl j'aime bien mettre des cheveux dans la soupe :-D


le fait de rajouter une pompe comme cela ne risque il pas d’être contre productif étant donné qu'elle demande plus d’énergie pour tourner que l'original ? à moin que ta vitesse de rotation légèrement inférieur contrebalance cela ?

je ne vois aucun impact de cavitation sur la roue et le corps de ta pompe?! et je suis plutôt surpris qu'un constructeur n'ai pas utilisé sa pompe dans sa courbe de fonctionnement?
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milosavljevicm
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Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par milosavljevicm »

MERCI pour le tuto ! C'est une très belle entrée en matière :)

On laisse un peu de temps ici pour faire la discussion et ensuite je déplacerai dans la BIBLE avec les autres tutos.

MERCI encore
Toyota MRS 2001 RHD Gris - HardTop Noir - Sparco 16" Noir - Turbo Greddy T517Z (TD0616G) - Collecteur Turbo TopSecret - Catalyseur Sport PTR - Silencieux PTR - Échangeur Air/Eau PWR - Injecteurs Blitz 525cc - Radiateur d'huile + Capteur pression/température - ACT HDSS - ShortShifter TRD - Douilles sélecteur BV sur roulements- Kit JDL + par-choc AV TopSecret - Barre anti-rapprochement AV/AR - Renfort Inférieur AV/Central X/AR - Combinés Filetés ZENKY - Biellettes de réglage parallélisme AR - Barre anti-roulis AV 22mm - Disques AV/AR Rainurés Percés - Plaquettes CARBOTECH - Flexibles HEL - Double ventilateur sans climatisation...
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DaCe
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Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par DaCe »

le fait qu'elle tourne moins vite n'aura pas d'incidence?
ça serait intéressant de connaitre le débit a regime égal.

Milosavljevicm: Vu que le régime est très bas au ralenti, le montage de la pompe 2zz ne serait pas dangereux?
milosavljevicm a écrit :Y a toujours intérêt de s'ouvrir lorsqu'on est bloqué quelque part :D
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milosavljevicm
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Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par milosavljevicm »

Il faut savoir que la fonction de la pompe à eau n'est pas de"pomper" mais juste d'accélérer le mouvement naturel du liquide.
Elle accélérera un peu moins le fluide puis voilà. Il vera ce que cela fait au ralenti prolongé en été. Ce sera un retour intéressant.

Comme le circuit de refroidissement du 1ZZ est assez efficace avec sa pompe, les longues durites sous la caisse etc pour que je tourne à Pouilly sans surchauffer en turbo et ceci jusqu'à 7000tr/min je me dis que ...
Sur un circuit comme Bugatti avec 15 secondes de pleine charge au régime max je ne dis pas mais quand-même.

De ce que j'ai vu le besoin n'y est pas à part tourner à plus de 7500tr/min mais à ce régime la mécanique aura lâché. C'est pas pour autant que cela enlève la qualité du Tuto.
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Jojo6-7
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Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par Jojo6-7 »

Salut Jock ,

Je me permets de répondre directement dans ton message:
Jock mesrine a écrit :Salut,


sympa ton tuto, dsl j'aime bien mettre des cheveux dans la soupe :-D


le fait de rajouter une pompe comme cela ne risque il pas d’être contre productif étant donné qu'elle demande plus d’énergie pour tourner que l'original ? à moin que ta vitesse de rotation légèrement inférieur contrebalance cela ? Je ne vois pas pourquoi elle nécessiterais plus d’énergie pour tourner que l'original (Le LDR n'est pas résistant, il n'oppose pas d'effort) , et même si c'était le cas, cela serait largement compensé par le diamètre supérieur de la poulie 2ZZ qui permet une augmentation du couple.

je ne vois aucun impact de cavitation sur la roue et le corps de ta pompe?! et je suis plutôt surpris qu'un constructeur n'ai pas utilisé sa pompe dans sa courbe de fonctionnement?
On s’aperçoit bien en comparant les deux parties "roues d'eau" qu'il y a une fabrication "pas cher" et une fabrication plus poussé, le constructeur à jugé sa pompe simplifiée suffisamment performante pour le moteur 1ZZ,coté projet véhicule,il ne faut surtout pas oublier la rentabilité .
Le moteur 2ZZ qui est un moteur plus performant, avec quand méme de nombreuse similitude en terme de bloc, utilise une pompe plus sophistiquée ,le moteur 2ZZ est amené à évoluer dans des régimes supérieur, et à ce titre une optimisation de la roue à eau, tout en réduisant la vitesse de rotation de la pompe permet de garantir une circulation optimal.
De même le moteur 2ZZ comme le 1ZZ, sont amenés à tourner à des régimes modestes, notamment en régime de circulation routière, et en aucun cas les moteurs 2ZZ ne sont moins bien refroidi en usage routier.
Pour la cavitation, tu as raison elle n'a pas abîmée les pales acier de la pompe 1ZZ (Comme cela peu le faire sur les turbines de Jet ski notamment petits trous en bout de pales d’hélices)
Cependant avec sa forme de fraise de mixeur bon marché, on imagine aisément qu'a haut régime elle puisse générer des bulles, la ou le modèle 2ZZ à petites pales doit mieux générer le flux.
Finalement remplacer une pompe a eau simplifié par une mieux conçu, ne peux pas faire de mal.

Pour ma part, j'ai acheté ce véhicule dans l'unique but de faire des journées Trackday.

Je devais remplacer la pompe d'origine ayant déjà bien vécu, c’était l'occasion pour moi de faire cette optimisation.

C'est de l'optimisation légère et comme nombreuses optimisations, cela n'est bien entendu pas indispensable.

Après dire que, si cela n'a pas été mis d'origine c'est que c'est moins bien, cela n'est pas vrai.

Les constructeurs optimisent systématiquement à la baisse le coût de fabrication des éléments, objectif la rentabilité sur toutes les pièces équipant un véhicule.

Exemple : les suspensions de moto ou scooter, le coût d'un élément dans l'industrie pour montage en chaîne, est proche de 40€ pour un amortisseur arriére.
On comprends bien qu'en montant un élément de qualité proposé par un grand equipementier en seconde monte, payé 10 fois le prix de l'élément de base, l'optimisation en terme de matériel utilisée sera réellement sensible. Pourtant le constructeur ne la pas mis d'origine.
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tatieu
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Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par tatieu »

Je ne sais pas concernant le rendement etc..., mais la pompe de 2ZZ parait nettement plus qualitative que celle du 1ZZ
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Jojo6-7
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Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par Jojo6-7 »

milosavljevicm a écrit :MERCI pour le tuto ! C'est une très belle entrée en matière :)

On laisse un peu de temps ici pour faire la discussion et ensuite je déplacerai dans la BIBLE avec les autres tutos.

MERCI encore
De rien :D

Le forum est une mine d'information bien utile pour nous tous.

Il y a un temps pour tout.

Dans mon cas j'ai énormément navigué dans les posts pour profiter des expériences et retours sur le modèle et ses optimisations.

Grâce à tout ces partages accessible ici, j'ai pu orienter mes choix et me lancer sur ce véhicule plaisir.

Je peux donc prendre un peu de mon temps pour partager à mon tour mon expérience de modification, sur ce véhicule.
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Jock mesrine

Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par Jock mesrine »

vue qu'elle dispose de plus de pale c'est simplement plus dur à tourner mais je n'ai pas fait de calcul sophistiqué et il y a effectivement le profilé bien plus "hydrodynamique" que le premier à prendre en compte


pour la cavitation sur une pompe c'est un phénomène qui se produit principalement lors de dépression du coté aspiration ou lors de l'utilisation de la pompe en bout de courbe de fonctionnement, tu as déjà vue un exemple concret sur une pompe à eau de véhicule thermique?

une roue/turbine de jet ski tourne entre 5000 et 15000 tr/min




je ne dit pas que c'est moin bien ;-) au contraire c'est intéressant

tu vas egalement gagner en longévité, avec une vitesse de rotation moin élevé la garniture d’étanchéité durera plus longtemps
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milosavljevicm
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Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par milosavljevicm »

La pompe 2ZZ est adaptée pour tourner à plus haute vitesse sans subir de cavitation.
Est ce que la pompe 2ZZ est meilleure que celle du 1ZZ, les deux comparées sur le 1ZZ, je n'en sais rien. Est ce que la pompe 1ZZ va fonctionner correctement sur 2ZZ, je pense que nos à cause de la cavitation mais cela reste à prouver avec une défaillance.

Si on va dans le sens correct, il s'agit de lever un verrou qui existe sur le 1ZZ dans un MR. Ce verrou n'étant pas explicité dans le sujet de départ c'est vrai qu'on peut s'attendre aux questions qu'on a eu ici.
Je ne compte pas, "les américains font ça" comme une raison physique. Partir d'une défaillance ou un manque de refroidissement due à la pompe pour ensuite chercher la solution est la voie naturelle. La deuxième voie est celle qui consiste à monter les pièces pour les mettre dans la liste de présentation.

Donc je comprends les questionnements d'une part, et je me les justifie par le fait que la problématique n'est pas explicitée.
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Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par Jojo6-7 »

milosavljevicm a écrit :Donc je comprends les questionnements d'une part, et je me les justifie par le fait que la problématique n'est pas explicitée.
Pour ma part il n'y a pas eu de problématique ayant crée la nécessite de changement.

J'ai changé la pompe à eau pour être serein en terme d'entretien véhicule.

La 2ZZ me parait plus qualitative, je devais changer,les prix étant équivalent, j'ai donc choisi de prendre la 2ZZ qui me fait meilleure impression.

J'insiste bien sur le fait que c'est mon choix perso, il n'y a aucune incitation a faire de même.

J'ai pu voir que tout fonctionnais bien pars roulage sur route, auquel s'ajoute ma journée circuit ou nous avons effectué en usage intensif 238km.

Sans le moindre problème de chauffe. (Je sais bien qu'avec la pompe d'origine ça aurait été pareil).

Pour moi dans l'idée c'est un peu comme choisir un embrayage plus costaud lors du remplacement de celui-ci, cela n'est pas forcément utile en configuration standard mais quand on doit faire le changement et que l'écart de prix est faible on se dit pourquoi pas ?
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Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par milosavljevicm »

:smt023
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Dieamond
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Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par Dieamond »

Le raisonnement me paraît juste.

Je confirme qu’un MR ne surchauffe jamais, dans aucune circonstance (si entretenu correctement etc etc bien sur)
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fkl91
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Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par fkl91 »

Avant de juger pompe 1ZZ et 2ZZ (sauf si j'ai mal lu) qu'elle est le fournisseur de la pompe 2ZZ? Toyota? Parceque tu prend une pompe 1ZZ Toyota, SKF, ou autre, elles ne seront pas identiques ;)
"Francis c'est Misha pour les nuls :-D" @Tsu
Jock mesrine

Re: Tuto Montage Pompe à eau passage 1zz à 2zz

Message par Jock mesrine »

j'ai déjà une pompe 1zz si quelqu'un à une 2zz qui fuit ou neuve prêter je veux bien la mettre sur mon banc d'essais et faire des testes de charges à différents régime


j'aimerais bien voir si on as pas 0,1cv à gagner par ici :lol:
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